服装设计美术培训
1.素描：素描基础理论，几何体训练，静物训练。
2.色彩：色彩基础理论，色彩对比，配色，装饰和流行。
3.图案设计：学习图案基础理论，图案艺术特征，形成原理，构成形式。
服装成衣制作培训
1.工艺制作：教会学生成衣制作流程方法，面料选择，整烫方法，制作成衣15件。
3.服装结构设计原理：学习量人体尺寸，配袖配领，省位转移，褶皱处理，内部结构线设计。
3.工业制版：结合国内外经典风格品牌成衣，结合老师实战经验教会学生定尺寸，定版型，松量加放，特殊造型处理，配领配袖企业的方法技巧。
4.体裁剪：立体裁剪穿插在版型设计，特殊造型处理上。
服装电脑效果图培训
1.时装画技法：用非凡内部手绘训练教程训练手绘设计稿。
2.电脑设计、Illastor、photoshop：用非凡内部教材，学习软件基础原理和工具，表现技法。
3.服装设计原理与美学：学习服装设计原理方法，以及设计美学原理。
服装制版量体制版经验
这个技术也是工作久了总结的宝贵经验，看身高体重知道人的服装数据和看数据知道人的体型，这些技术的好处就是在你测量完很久的客人，忘记了他的体型，通过看他的测量数据而能达到了解他的体型，没有误差的去设计他的体型结构图纸或者你测量不到客人可以通过电话或者别的方法知道他的体重和身高能高度的判断出他的身体数据而进行制版，有了这些绝技可以减轻你的误差和减少矛盾，这两样绝技百用不厌!
一看数据了解人的体型：
1.前胸宽窄，后背宽宽，这样的数据反映出这个人一定是含胸体，制版时后片要加长。
2.身材不高胸围不大，肩确很宽，这样的人百分之九十九都是柳肩体，注意制版的落肩量
3. 前胸宽很宽后背宽窄，这样的人一是胸大或者是挺胸体，制版时前身长加长
4.身高正常，但是测量肩宽确很窄，这样的人肩一定是平的，制版注意落肩量
5.女孩子臂根围粗，说明臂膀厚，注意增加肩省吃量来达到袖笼弧度符合臂膀的弧度就是合体
6.反之身体正常臂根围很小，需要按正常加放量在增加量而达到袖肥和身体的围度平衡
7.看数据还可以知道客人的胸小胯大或胯大胸小，在制版时候好知道三围的加放量把握
8.遇到胖的女孩子通过测量可以了解到虽然身体胖，但是有2点不是随着身体而胖的地方是脖子和臂根围，百分之九十准确，但是个别也有这2点随着体型而胖的，但是要注明便于制版的把握。
9.当你遇到背宽和肩宽一样的体型的时候不能完全增加肩宽而达到有冲肩量的目的，还有一个办法就是把后小肩肩省设计出来就会有冲肩量了。
10.如果前胸宽很宽也没有了冲肩量了，可以把前领款设计出撇胸量来达到前小肩有冲肩量的目的。
11.看量体数据还可以知道这个客人是圆体还是扁体，胸围正常，而前胸宽和背宽都很宽，图画出来袖笼会很窄这一定是扁体。
12.反之胸围丰满，而前胸宽和背宽都不太宽一定是圆体。
13.画丰胸和挺胸体板型时注意肩省量要少吃，前后领宽差也要减小，前后胸背宽需要调整也就是说会影响袖笼切面的姿态，让这个切面平行于前中心线或者内八字形，意识是前宽还是比后背宽窄点切面形态。
14.画含胸体时注意前后领宽差距大，肩省吃的正常或多吃点，适当调整前胸宽加点，不要因为含胸体前宽窄就是窄的了，做衣服是美化人而不是突出人的缺点，这样体型就是把肩的弧度做大些也就是符合这个人，比正常人弧度大。注意含胸体的人乳房不一定都是平或小的，也有大的，都发生在结过婚的妇女身上。
15. 圆臀围的人制版时注意裤子厚度的量要足，臀围侧面打直不要画的弧度很大，后档困势适当调大些，后片腰省量也要给足了不然就不是2个球体了哈哈。
16. 扁臀围体型属于做臀体型也就是俗话说的没屁股，这样人胯点突出，画侧缝
弧线可以正常或者弧度大些符合客人，后困势减少，后腰省减小，腰围上端侧缝位置可以往里打大值。
